摄影入门基础教程感光度
白天自然光拍照，M档，ISO、光圈、曝光时间一般设置多少为好？
白天自然光拍照，M档，ISO、光圈、曝光时间一般设置多少为好？
步骤1将感光度调至原生最低以达到最高画质（ISO越低，画质越好；一般机型均为ISO100，只有尼康D810、D850拥有原生ISO64，索尼的ISO50是扩展，扩展ISO会损失画质，一般情况应该避免使用）。
步骤2根据拍摄题材和构图需要，选择光圈，不知如何选择时，可以先设定为镜头所支持的最大光圈。
步骤3凭经验设置快门速度（没有经验可以先随意设置一个，一般，白天的快门随光圈和光线在1/200~1/2000之间变化）。
步骤4试拍，然后回看，如果曝光过度，则升高快门速度；如果曝光不足，则降低快门速度，如果环境光线过强或过暗，可借助直方图辅助判断；直到曝光合适为止。如果快门调至安全快门，曝光仍然不足，则不再调整快门，转而增大ISO，直至画面曝光合适。
例1拍摄焦距50mm，ISO100，快门减小至1/60，曝光仍然不足，下一次的调整为ISO200，快门1/60。
步骤5曝光参数调整完毕后，仔细观察画面虚化效果是否满足需求，如果虚化过度，则减小光圈；如果虚化不足则增大光圈，如果已经是最大光圈，可以适当靠近被拍摄对象或者增大焦距（对于变焦镜头）；反复调整直至画面虚化达到预定效果。此步骤需要注意，每增大一档光圈、快门亦同步加快一档；每减小一档光圈、快门亦同步减慢一档；如果快门已经减慢至安全快门，则每减小一档光圈，快门不变，ISO提高一档。
例1拍摄光圈F1.4，快门1/800，虚化太大，光圈减小为F2，快门则降低为1/400；
例2拍摄光圈F4，快门1/400，虚化不足，光圈增大为F2.8，快门则升高为1/800；
例3拍摄焦距50mm，ISO100，光圈F2，快门1/60，画面虚化过度，光圈减小为F2.8，由于快门已经接近安全快门，故保持1/60，ISO增大一档，调整为ISO200
步骤6正式拍摄
PS: 实际调整时需要注意，对于中高端机型，快门、光圈、ISO的调整步长均为1/3档，ISO、快门的一档为2倍关系，光圈的一档近似1.414倍关系，关于档位请参考曝光一节。
2.室内、夜间一般静态题材
与1基本相同，只是因为夜间、室内的光线较暗，步骤1中一般不宜设为最低ISO，一般根据光线明暗，从ISO400~ISO800作为起始值进行设定。如果在全部调整完后，快门有余量（高于安全快门），可以适当降低ISO，并相应的减少同等档位的快门，换取更好的画质。
例1使用50mm拍摄，调好的参数为：ISO800，快门1/200，光圈F1.4，则可以调整为ISO400，快门1/100，光圈保持不变，以换取更好画质。
3.运动类题材
拍娃、活动、打鸟等画面瞬间即逝的场景
步骤1将感光度调为自动。
步骤2根据个人的经验和能力，选择光圈：初入门者，尽可能选择较小光圈，比如F4~F8，保证出片率；具备了一定的抓拍经验、并且机身较高端者、拍摄对象为单个，可以选择适当大的光圈，比如F2.8~F5.6；具备很强的抓拍经验，并且机身具备较强对焦追焦能力，可以根据需求自由选择光圈，包括F2~F3.5的大光圈，一般不建议F2以上的超大光圈，景深太浅，抓拍相当困难。如果光线充足，在可选的光圈值范围内，一般选择偏小的值；光线较暗，一般选择偏大的值；如果追求效果，一般选择偏大的值，如果追求出片率，一般选择偏小的值。
例1拍摄飞鸟，试拍发现光圈最大在F4~F5.6，即可拍到清晰的照片，但是环境光线较好，所以选择F5.6，提高出片率。
例2拍摄飞鸟，试拍发现光圈最大在F4~F5.6，即可拍到清晰的照片，但是环境较乱，为了增大虚化效果，提高出片的画面效果，选择F4甚至F3.5进行拍摄。
步骤3根据运动场景选择快门，一般的运动1/200~1/400即可，如果是拍鸟，或者运动速度很快的场景，选择1/640~1/1250的快门。如果有机会试拍，并且光线较为充足，选择比刚刚够用（画面不出现运动模糊）再快2/3到1档的快门进行拍摄；如果光线较暗，试拍后观察相机自动选取的ISO，如果ISO过大（暗光条件下，一般全幅建议控制在ISO3200以内，半幅ISO1600以内，超过后画质下降太大，尼康佳能1位数机型，如D4、D5、1DX等除外，这些机型可以放心使用高感），则保持刚好够用的快门进行拍摄，并适当增加光圈，使自动感光度低于建议值。
例1拍摄一次室外活动，光线充足，测试发现1/200的快门足以应对拍摄，则将最终快门调至1/400，保证足够的余量应对意外情况。
例2拍摄一次室内活动，光线较暗，测试发现需要1/250的快门才足以拍摄，此时相机自动选择的ISO为3200，则保持该快门，以提高拍摄画质。
步骤4正式拍摄
零基础摄影入门？
一、拍摄
1、光圈优先大多用在拍人像以及风景时光圈优先就是手动定义光圈的大小,相机会根据这个光圈值确定快门速度。 由于光圈的大小直接影响着景深,因此在平常的拍摄中此模式使用最为广泛。 在拍摄人像时,我一般采用大光圈长焦距而达到虚化背景获取较浅景深的作用,这样可以突出主体。 同时较大的光圈,也能得到较快的快门值,从而提高手持拍摄的稳定。 在拍摄风景这一类的照片时,我往往采用较小的光圈,这样景深的范围比较广,可以使远处和近处的景物都清晰,同样这一点在拍摄夜景时也适用。
2、快门优先多用于拍摄运动的物体上,例如体育运动、行使中的车辆、瀑布、飞行中的物体、烟花、水滴等等。 与光圈优先相反,快门优先是在手动定义快门的情况下通过相机测光而获取光圈值。
快门优先多用于拍摄运动的物体上,特别是在体育运动拍摄中最常用。 很多朋友在拍摄运动物体时发现,往往拍摄出来的主体是模糊的,这多半就是因为快门的速度不够快。 在这种情况下你可以使用快门优先模式,大概确定一个快门值,然后进行拍摄。 并且物体的运行一般都是有规律的,那么快门的数值也可以大概估计,例如拍摄行人,快门速度只需要1/125秒就差不多了,而拍摄下落的水滴则需要1/1000秒。
总之,在光圈优先的情况下,我们可以通过改变光圈的大小来轻松地控制景深,而在快门优先的情况下,利用不同的光圈对运动的物体能达到很好的拍摄效果。 这两者都要灵活运用,满足我们不同情况下的拍摄要求。
二、人像拍摄 首先,要用到长焦,3――4倍的长焦非常适合拍人像,广角端会使得人像有些变形,不好看,超过4倍甚至更长焦会使得人脸过于扁平,不够生动。 其次,光圈优先,选择大光圈,大光圈可以使得快门变快,减少晃动,并且使得背景尽可能的虚化。 最好选择点测光,对人脸点测光,并使用曝光锁定。 因为其他测光方式容易受到衣服颜色的影响,使得人脸曝光不正常。
最后,构图。 人像最好占到1/3-1/2,并且脸部在上方1/3处(从下看是处)。 这样拍出的人像片就会生动,有视觉的冲击力,让人看着好看。